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Hace veinte años, después de que el ex presidente George W. Bush declarara una “guerra contra el terrorismo” y se propusiera una invasión de Irak, el presidente de Francia, Jacques Chirac, descartó enviar tropas francesas al país sin la aprobación del Consejo de Seguridad de la ONU.

Algunos estadounidenses acusaron a Francia de traición y retirada. Neal Rowland fue un paso más allá e imprimió nuevos menús para su restaurante en Beaufort, Carolina del Norte, llamado Cubbies. En él, cambió “papas fritas” por “papas libres”. En una entrevista con The Washington Times, Rowland explicó que “tuvo la idea de una acción de protesta similar contra Alemania durante la Primera Guerra Mundial, cuando el chucrut pasó a llamarse ‘repollo de la libertad’ y las salchichas de Frankfurt se convirtieron en ‘perros calientes'”.

Esto no fue del todo exacto, ya que el uso del término hot dog es anterior a la Guerra Mundial por unos 30 años, pero el sentimiento fue suficiente para captar la atención de los representantes republicanos de EE. UU. Bob Ney y Walter B. Jones, quienes dirigían tres cafeterías del Congreso. modificar de manera similar sus menús en 2003.

En una declaración en ese momento, Ney acusó a Francia de “sentarse al margen” mientras “los hombres y mujeres valientes en el ejército estadounidense arriesgan sus vidas”.

“A lo largo de los años, Francia ha disfrutado de todos los beneficios de una alianza con Estados Unidos, y todo lo que nuestra nación ha recibido a cambio es un déficit comercial y un grito de ayuda cuando fallan sus esfuerzos de apaciguamiento”, continuó. “Esta acción de hoy es un esfuerzo pequeño pero simbólico para mostrar el fuerte descontento de muchos en el Capitolio con las acciones de nuestro supuesto aliado, Francia”.

Cuando se le pidió una declaración en ese momento, un portavoz de la embajada francesa primero se preguntó en voz alta si la situación “valía la pena un comentario”.

“Estamos trabajando estos días en temas muy, muy serios de guerra y paz, de vida o muerte”, dijeron finalmente. “No estamos trabajando en papas”.

Las “papas fritas de la libertad”, que el New York Times clasificó en ese momento como “tan increíblemente estúpidas”, no fueron un desarrollo totalmente impredecible. Desde el inicio de nuestro país, los políticos estadounidenses siempre han tenido una relación complicada con Francia y, por lo tanto, con la cocina francesa.

En su libro “A Revolution in Eating: How the Quest for Food Shaped America”, el autor James McWilliams escribe:

El desarrollo de una cocina estadounidense única comenzó con un airado rechazo a la cultura inglesa y, posteriormente, un cortés rechazo a la comida francesa. No habría sido inesperado si, después de la Guerra Revolucionaria, los estadounidenses hubieran dado un paso hacia la adopción de la tradición culinaria relativamente fantasiosa de los franceses. Había muchas razones para hacerlo. Los estadounidenses y los franceses habían sido aliados leales durante la Revolución; Jefferson se había convertido en un francófilo empedernido durante la guerra; y los franceses se estaban preparando para luchar en una revolución propia basada en principios adoptados de los estadounidenses.

Esto, por supuesto, no sucedió.

Según McWilliams, cuanto más aprendían los estadounidenses sobre la comida francesa, de hecho, más la malentendían y la desagradaban. Este sentimiento se cristalizó durante la presidencia de Thomas Jefferson. Jefferson era un francófilo de renombre y, mientras pasaba un tiempo en París como Ministro de Francia de 1784 a 1789, llegó a amar realmente la cocina francesa.

Sin embargo, como señala la historiadora de la Casa Blanca, Lina Mann, contratar chefs franceses era muy costoso y, dado que los costos de Jefferson superaban regularmente sus ingresos, necesitaba encontrar una solución más económica, “Si bien Jefferson pudo haber estado corto de efectivo, no tener un suministro abundante de mano de obra esclava fácilmente disponible, destinada a servirle de por vida”, escribió Mann. “Para ahorrar dinero, Jefferson contrató a chefs franceses para entrenar a varios miembros esclavizados de la comunidad de Monticello en el delicado arte de la cocina francesa”.

McWilliams escribe que Patrick Henry, el padre fundador nacido en Virginia que pronunció la famosa frase “¡Dame libertad o dame la muerte!” – criticó la preocupación de Jefferson por la cocina francesa por ser “una afectación decadente que lo hizo ‘abjurar de sus vituallas nativas'”.

Esta es una línea de crítica que se extendió a Martin Van Buren años después; su oponente a la presidencia, William Henry Harrison, acusó a Van Buren de vivir como un rey en la Casa Blanca, diciendo que dormía en el mismo tipo de cama que el rey de Francia y comía comida francesa en platos de oro mientras el resto de la país luchó financieramente.

“El rechazo estadounidense a la comida francesa fue, escriben dos historiadores de la comida estadounidense, ‘de ninguna manera la única demostración en la historia estadounidense del curioso hecho de que en Estados Unidos es políticamente desventajoso ser conocido como gourmet, como si hubiera algo poco masculino”. en ser discriminatorio, o incluso atento a lo que uno come'”, escribió McWilliams.

En parte, así es como tropezamos con el ideal cultural generalizado del “hombre de la carne y las papas” estadounidense y, por extensión, con la idea de los “problemas de la carne y las papas” dentro del ámbito político, del cual podría decirse que “papas fritas con libertad” no era .

En 2006, las cafeterías del Congreso revirtieron silenciosamente sus menús para volver a poner el “francés” en “papas fritas”. Ni los representantes Jones ni Ney comentaron públicamente sobre el cambio. Cuando The Washington Times se comunicó en ese momento, una portavoz de Ney simplemente dijo: “No tenemos un comentario para su historia”.