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PARÍS (AP) — En los exuberantes alrededores del Musee Rodin de París, los paisajes de la artista Marta Roberti formaron el telón de fondo el lunes de la última colección de alta costura de Dior de la diseñadora Maria Grazia Chiuri.

Los diseños, inspirados en el poder, el feminismo y lo divino, brillaron contra las fantásticas creaciones de pájaros exóticos y árboles etéreos de Roberti. Los actores Natalie Portman y Rosamund Pike estuvieron entre los asistentes VIP cautivados por la fusión de estos reinos imaginativos de hilos y pensamientos.

Aquí hay un vistazo a algunos aspectos destacados de las colecciones otoño-invierno 2023 del lunes:

LAS DIVINAS DIOSAS DE DIOR SE PASAN ENTRE PÁJAROS Y ÁRBOLES

La colección de Chiuri extrajo su fuerza del pasado, un saludo a la atemporalidad. Una capa de crepé con mangas largas y drapeadas marcó el tono clásico, con las trenzas recogidas del cabello de las modelos que recuerdan tiempos pasados. Sutiles y sobrios, los adornos de perlas o aretes de oro agregaron una elegancia tranquila, mientras que las formas de las túnicas y las bandas clásicas realzaron las siluetas nostálgicas, todas marcadas por proporciones sueltas y un encanto discreto.

Sin embargo, esto no fue una mera repetición de la historia. El brillo y la chispa le dieron a la colección un latido vibrante y moderno. La sofisticación restringida se salpicaba ocasionalmente con mangas renacentistas, una firma de Chiuri de su tiempo en Valentino, uniendo el pasado y el presente. Y en medio de las reflexiones clásicas, un delantal-camisa blanca, prístino y fresco, rompió la continuidad etérea, presentando una mezcla vanguardista.

Las obras de arte inspiradas en la diosa de Roberti que recubren las paredes dieron vida a la pasarela, transformándola en un panteón moderno donde las modelos, que se asemejaban a deidades exquisitas, parecían flotar. Las chaquetas y abrigos esculpidos, doblados debajo del cofre, junto con la paleta serena de blanco, beige, plata y oro pálido, todos reflejaban estatuas y columnas clásicas.

Las perlas, iridiscentemente entrelazadas con hilos de plata, acentuaban numerosos conjuntos, simbolizando la pureza.

En manos de Chiuri, la esencia de la feminidad, con su fuerza y ​​fragilidad, tomó protagonismo.

“LA ENERGÍA PARADOJICA DE PARÍS”: BAZ LUHRMANN HABLA SOBRE CORTE Y CONFLICTO

En una entrevista en el Museo Rodin de París antes del desfile de alta costura de Dior, el aclamado director Baz Luhrmann abordó el complejo tema de asistir a un glamuroso evento de moda en medio de los recientes disturbios civiles en Francia. Las protestas, provocadas por el trágico tiroteo policial de Nahel, un joven de 17 años de ascendencia norteafricana, contrastan fuertemente con el espectáculo de la alta costura, un contraste que Luhrmann describió como una “energía paradójica en París”.

Reflexionando sobre la tensión, Luhrmann reconoció el profundo dolor y el clamor público que inundaba París. Reconoció la legitimidad de las protestas y dijo: “Están sucediendo cosas que realmente tienen una causa legítima”.

En medio de tales tragedias, dijo, el papel vital del arte y la belleza subraya su importancia como fuentes esenciales de esperanza.

CELINE DIJO “NO” POR DISTURBIOS

La casa francesa Celine, propiedad de LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, decidió cancelar su desfile de la Semana de la Moda de París el domingo debido a los disturbios en todo el país. El desfile de ropa masculina de Celine, al igual que la temporada pasada, estaba programado fuera del calendario oficial masculino.

El diseñador de la casa, Hedi Slimane, calificó de “desconsiderado” realizar un desfile cuando la capital francesa estaba “desconsolada y magullada”. Otras casas de LVMH como Dior, que se adelantó a organizar pasarelas como la mayoría de las otras marcas, tenían una opinión diferente.

SCHIAPARELLI: EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS CAPRICHOSO DE ROSEBERRY

Después de irrumpir en Internet con su último desfile en enero, con llamativas cabezas de animales, la pregunta en boca de todos era cómo el diseñador Daniel Roseberry podía igualar la energía y la controversia con su último desfile de alta costura para Schiaparelli. ¿La respuesta? Una exhibición encantadora de alta costura arquetípica que no estuvo exenta de momentos caprichosos, incluida una modelo que se pavoneaba por la pasarela con un gigantesco vellón de oveja, combinado juguetonamente con tacones de manitas de oveja.

Esta temporada, Roseberry continuó ahondando en el mundo de las proporciones exageradas, manteniéndose fiel a los toques irónicos que fueron elementos definitorios de la fundadora de la casa, Elsa Schiaparelli. El primer look, en blanco y negro contrastantes, evocaba a una monja elegante y atrevida, con su hábito moviéndose con fluidez a cada paso.

Grandes solapas geométricas adornadas con brillantes joyas florales doradas se convirtieron en puntos focales, mientras que los toques surrealistas, como broches de oro en forma de orejas humanas, proporcionaron un giro inesperado. Los corsés fueron un tema recurrente, dando un toque vanguardista a una colección que tuvo muchos momentos provocativos, como vestidos oscuros como lava que parecían colgar precariamente de dos ganchos en los senos de las modelos.

Sin embargo, algunas miradas parecían tambalearse al borde de la parodia de alta costura, como una colcha plateada gigante, que desafiaba toda descripción, que envolvía a la modelo tan completamente que casi se la traga por completo.

Independientemente, la capacidad de Roseberry para generar debate demuestra que se está convirtiendo en una fuerza formidable en el mundo de la moda.

IRIS VAN HERPEN FUSIBLES COUTURE Y ‘FUTUR’

El panorama de la alta costura se sumergió literalmente en el futuro en el último escaparate de Iris Van Herpen en París. La visionaria holandesa, conocida por su intrépida fusión de tecnología y moda, presentó una etérea colección de otoño para 2023 que transportó a la audiencia a un universo submarino futurista, acentuado por la estética geométrica de los 80.

Los diseños, repletos de blancos y negros contrastantes puntuados por acentos metálicos y suaves tonos oceánicos, recordaban paisajes arquitectónicos. Van Herpen dijo que estaba desafiando el statu quo al inspirarse en un posible futuro del urbanismo acuático que coexiste con los ecosistemas marinos. Es una declaración poderosa en una era de aumento del nivel del mar y creciente vulnerabilidad de nuestros paisajes urbanos.

Los temas acuáticos y futuristas de Van Herpen surgieron resplandecientes el lunes, combinando su doble pasión por el mundo orgánico y el metaverso.

Las piezas de esta temporada fusionaron la kinesis de la vida acuática con la estasis de las formas geométricas. El corsé con detalles acanalados reflejaba los exoesqueletos de las criaturas de las profundidades marinas, mientras que delicadas capas de tela flotaban como medusas translúcidas, sus movimientos ondulantes resonaban en el movimiento y la fluidez de sus diseños.

El calzado brindó un espectáculo único, las botas perladas parecían crecer orgánicamente sobre los pies de las modelos.

Hubo momentos en los que las cavilaciones submarinas de la diseñadora se volvieron un poco torpes, como lo demuestra un vestido verde turquesa con un corpiño acanalado y mangas circulares. A pesar de estos casos, la colección mantuvo su encanto.

LAS PROPORCIONES EXAGERADAS Y LAS CAÍDAS DRAMÁTICAS DE VALLI

Giambattista Valli, el modisto italiano célebre por sus excesos alegres y volúmenes extravagantes, presentó su última colección de alta costura. Atrevidos y decadentes, los looks de apertura fueron un estudio del juego característico de Valli con las proporciones, yuxtaponiendo tonos monocromáticos y épocas en una serie de conjuntos. El primer vestido, con sus riachuelos de tul en la enagua, se parecía ingeniosamente a las formaciones de cristal de una cueva subterránea, todo contra el encanto de un bustier de la década de 1950. Fue una gran mezcla.

Partiendo del estilo de Valli por el color y el movimiento, la colección tenía “la caída” como piedra angular, que se ve en la fluidez de los hombros, los bustos y los lazos. Una pieza inolvidable fue un vestido sirena negro donde el busto de seda blanca se sumergía en una cola dramáticamente caída. Continuando con este tema, había un vestido plateado chino hasta el suelo adornado con lazos caídos de gran tamaño que se asemejaban a almejas gigantes, ¡que parecía que podrían comerse a su admirador!

El punto culminante de la colección fueron las innovadoras creaciones de trampantojo de Valli, que desdibujaron la línea entre la parte delantera y trasera de los vestidos. Una pieza destacada, que se hizo eco del frente estilo lencería visto en sus colecciones anteriores, se yuxtapuso con una grandiosa cola de tul escalonada, transformando el vestido en una contradicción ambulante de lo sexy y lo etéreo. La yuxtaposición, como diría Valli, era como dibujar una línea en papel blanco mientras pensaba en lujosos ramos de flores, la base de su proceso creativo.