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BAntes de que ocurriera la pandemia, uno sentía intensamente que el mundo se había vuelto más pequeño, que todos los lugares hermosos como parques nacionales, ciudades vibrantes y playas idílicas estaban invadidos. Fue ese sentimiento lo que nos llevó a crear It’s Still a Big World, nuestra serie sobre destinos subestimados. Y es un sentimiento que ha regresado con toda su fuerza a medida que los viajes se han recuperado. Pero todavía hay lugares que se pasan por alto, y algunos de esos lugares son tan alucinantemente vastos, tan alejados de las típicas rutas turísticas, que es difícil imaginar que alguna vez sean invadidos.

Una sensación de asombro inspirada por un lugar como ese fue el sentimiento que impregnó mi reciente viaje por carretera a lo largo de la península de Baja California, un viaje por carretera que es uno de los mejores que he hecho. A lo largo del camino, se verá inmerso en espectaculares paisajes desérticos, recorrerá montañas que se sumergen en el mar, descansará en pueblos oasis bordeados de palmeras y se maravillará con la vida marina tan fácil de ver en el lugar que Jacques Cousteau una vez llamó el mejor del mundo. acuario. Lo mejor de todo es que en ningún momento te sentirás el turista típico en un viaje típico.

Se trata de un viaje de 20 horas desde Todos Santos, donde había estado viviendo, hasta la frontera con los EE. UU. en una carretera de dos carriles impecablemente mantenida que zigzaguea de un lado a otro de la península.

Pero no es un viaje que uno quiera hacer solo, no por preocupaciones de seguridad, sino más bien porque hay tramos largos y he descubierto que la decepción de cómo las fotos nunca capturan toda la maravilla de la naturaleza se ve agravada por tener a alguien que pueda compartir su asombro. . Entonces, un par de amigos volaron para unirse a mí.

El viaje hacia y desde el aeropuerto de Cabo es una de las pocas recogidas en el aeropuerto que no te importa hacer: recorres el desierto salpicado de cactus, pasando por una playa vacía tras otra, excepto por la casa ocasional que te hace preguntarte quién vive allí y cómo. Después de la recogida, fue un gusto rápido de 24 horas para los novatos de Todos: almuerzo en Barracuda Cantina (los mejores tacos de camarones que jamás haya comido y las ramitas de romero en su margarita son un toque muy agradable), seguido de un baño en Cerritos Playa, poke bowls de Noah Mis Amores y helado de galletas y crema de La Playita (¿el ingrediente secreto del mejor helado de galletas y crema de la historia? Canela). Por la mañana, desayuno en Café Jazamango y recogida de bollería para el camino en Café Doce Cuarenta.

El primer tramo del viaje fue un viaje de siete horas a Mulegé, un pueblo oasis en el Mar de Cortés. El camino va al noreste de Todos Santos a La Paz, un tramo que he recorrido varias veces para visitar Playa Balandra, nadar con tiburones ballena o visitar la Isla Espirito Santo. Esta vez solo estábamos de paso, y después de La Paz, la carretera vuelve a subir por el valle central antes de volver a cruzar hacia el este y serpentear a través de las montañas costeras antes de emerger a la Bahía de Loreto y sus islas.

Las islas del Mar de Cortés (o Golfo de California) no se parecen a ninguna que haya visto. Son acantilados de aspecto escarpado e inhóspito, de color marrón rojizo que contrastan con el azul del mar. En el mundo de los yates y chárteres, esta región es una de las inexplicablemente “asequibles” a pesar de su incomparable belleza y abundante vida marina. Hay orcas, ballenas azules, ballenas jorobadas, focas, tiburones ballena, etc.

Loreto, el punto de partida para el avistamiento de ballenas azules, es una hermosa ciudad de alrededor de 20,000 habitantes con muchos restaurantes y grandes hoteles, el último lugar hasta Ensenada, así que si esa es su velocidad, pase la noche. Paramos para almorzar y después de una comida mediocre (la única comida mediocre de todo el viaje) salimos a la carretera para llegar a las playas dignas de una postal de Bahía Concepción, justo al sur de Mulegé.

Mirando un mapa de la península, la bahía/bahía se ve como un bulto de folículo piloso en la superficie de la costa, hundiéndose y volviendo a subir. En la vida real, se trata de una serie de playas de arena con aguas cristalinas interrumpidas por montañas que dan a más islas. Nos detuvimos para nadar en Playa el Requesin, una punta de playa conectada a una isla, y llegué a una de las pocas epifanías que tuve en este viaje: las personas con casas rodantes y campistas lo entendieron. Algunos de ellos, incluido uno que se parecía a un vagón cubierto de Oregon Trail, estaban alineados en la playa aquí. Mientras tenía un reloj en marcha para llegar a la siguiente ciudad para poder llegar a la siguiente parte del viaje y así sucesivamente, estas personas viajaban a su propio ritmo con un entorno en el que la gente gasta fortunas reales para ir a dormir y Despertar para. (Otra buena playa para detenerse es Playa el Coyote).

Mulegé está a unos 40 minutos al norte y se extiende a ambos lados de la desembocadura del Río Santa Rosalía. Reservamos una suite en Clementine’s, un B&B que tiene todo lo que necesitas y nada más (lo cual fue perfecto). En una región donde a menudo me enfrentaba a lugares que superaban mis habilidades descriptivas, Mulegé es uno de los más singulares. Los caminos de tierra caen precipitadamente desde la carretera que conduce a casas y posadas intercaladas con palmeras en caminos de tierra y grava a lo largo del río. La arquitectura varió desde la mexicana tradicional hasta una especie de fusión mexicano-japonesa de mediados de siglo hasta la finca colombiana. La gente no era más fácil de ubicar: jubilados, hippies, pescadores y aquellos que estaban de paso. Compramos tacos y cervezas en Jungle Jim’s, un lugar con techo de hojalata que recuerda a las chozas de los pueblos costeros del Caribe, y luego, conscientes del comienzo temprano del día siguiente y sintiendo que el largo día había quedado atrás, nos desmayamos.

Partimos en la oscuridad, subiendo de nuevo a las montañas y luego a lo largo de la costa a través del antiguo pueblo minero de Santa Rosalía. El sol estaba saliendo sobre el golfo, una neblina brillante espectacular, cuando salimos de la ciudad y sus alrededores industriales. Corríamos para llegar a la ciudad oasis central de San Ignacio para el check-in a las 8:30 con Kuyima, el operador turístico que nos llevaría a la laguna costera de Ignacio para observar ballenas. Hay algo extraño en el pueblo de San Ignacio. En los Estados Unidos estoy acostumbrado a que las palmeras formen filas ordenadas a lo largo de los bulevares en lugares como Los Ángeles y Miami, pero aquí las carreteras parecían excavadas en un denso y salvaje bosque de palmeras. El pueblo está formado alrededor de un zócalo prístino dominado por una pintoresca iglesia misionera del siglo XVIII y se encuentra a 45 minutos en auto de la laguna donde se lleva a cabo el avistamiento de ballenas grises.

Hay tres áreas principales para ir a ver las ballenas grises en Baja: Magdalena, San Ignacio y Ojo de Liebre. Estas tres áreas costeras son el lugar más popular para estas maravillas grises y blancas (el blanco que proviene de los parásitos) para ir en los meses de invierno y aparearse y dar a luz. Lo notable de venir aquí es que estos gigantes que crecen hasta 49 pies se vuelven “amigables” y se acercarán a los barcos e incluso disfrutarán de que los rasquen. La mayoría de las experiencias de avistamiento de ballenas que he tenido consistieron en sentarme, esperar y esforzarme mucho. Aquí en la laguna, no solo estabas viendo docenas de ballenas a la vez (eventualmente dejas de señalarlas porque hay tantas) sino que puedes ver lo más de cerca posible lo majestuosas que son. También es posible que te salpiquen en la cara con su espiráculo cuando salgan a la superficie a tu lado, como le pasó a mi amigo.

Después de 90 minutos en el agua, regresas a la orilla y luego regresas a San Ignacio. Nuestro siguiente lugar de descanso fue la Bahía de Los Ángeles, a unas cuatro horas y media de distancia. Una cosa a tener en cuenta es que cada par de horas en este viaje hay puntos de control militares donde le preguntarán de dónde viene y hacia dónde se dirige, y registrarán su automóvil. A veces será simplemente una mirada superficial, otras veces muy completa.

La Bahía de Los Ángeles es un desvío de la carretera principal, pero es un punto medio panorámico entre San Ignacio y nuestra última parada en México, la región vinícola del Valle de Guadalupe. El Bahía está de vuelta en el lado del Mar de Cortés y la mayoría viene aquí para pescar o practicar deportes acuáticos. Pensé que los amaneceres y atardeceres eran bastante especiales en Todos Santos, pero cuando descendíamos al pueblo que se extendía a lo largo de la costa al atardecer, tuve que conceder lo que un amigo mexicano que navega por el Mar de Cortés me decía a menudo: que este lado tiene lo mejor de los amaneceres y atardeceres. Pasamos la noche en el Hotel Los Vientos, que desde la carretera parece casi una hacienda pero por dentro es bastante moderno y tiene piscina y restaurante en la playa. (Las margaritas heladas estaban buenísimas y el especial de esa noche era langosta zapatilla, apodada acertadamente la cucaracha del mar.) A la mañana siguiente desayunamos en Siete Filos Café, un lugar con un menú y una calidad que lo convertirían en un éxito en un lugar de moda como, por ejemplo, Venice Beach y, sin embargo, aquí estaba en lo que muchos considerarían el medio de la nada.

Después de unos días, los viajes por carretera en el desierto, con sus largos tramos y pocas paradas importantes, corren el riesgo de volverse monótonos, por lo que temí tener que hacer el papel de animadora después de que saliéramos de Bahía de Los Ángeles por un viaje de nueve horas. conducir al país del vino. Pero, visualmente, este fue el más fascinante de los segmentos.

La autopista 5 aquí arriba es puro drama. Hay tramos donde las montañas y sus piernas son tan caricaturescas que parecen sacadas de una pintura de Thomas Hart Benton y otras donde parecen estar hechas de millones de rocas sueltas y caen en picado en el mar salpicado de olas. En calas y promontorios asoman casas solitarias o grupos de villas de concreto, lugares a los que imagino que podría ir para desaparecer del mundo si me incriminaran por un crimen.

El primer pueblo grande al que llegarás es San Felipe. Aunque tranquilo y vacío cuando pasamos, tenía muchos restaurantes y el tipo de paseos marítimos de honky-tonk frente al mar al estilo de Tybee Island o Rehoboth.

Desde San Felipe se regresa al centro de la península y, a medida que se acerca al Valle de Guadalupe, la tierra se transforma nuevamente, esta vez en pastos verdes con montañas en miniatura que parecen una piruleta con guijarros pegados. Tal vez fue todo el manejo, pero me quedé hipnotizado por los kilómetros de cercas de rancho hechas exclusivamente con postes de palos torcidos.

Luego bordeará Ensenada, la popular ciudad costera a solo una hora y cambiará al sur de San Diego antes de ingresar al Valle de Guadalupe. La principal región vitivinícola de México todavía está en auge, por lo que, si bien hay viñedos individuales atractivos, hay focos y áreas de aspecto industrial donde el desarrollo se ha producido sin una especie de planificación regional. Pasamos la noche en Contemplación Hotel Boutique, un hotel ecológico con villas que miran al paisaje. La villa de dos habitaciones que obtuvimos costaba aproximadamente $ 450 en total para tres personas, lo que, dadas las vistas de las ventanas del piso al techo y la comodidad general del hotel, valió la pena. Si bien la propiedad tiene su propio bar y restaurante, queríamos terminar el viaje con algo especial pero no demasiado exigente, por lo que reservamos una mesa en Bruma Wine Garden, el compañero más relajado del famoso restaurante Fauna ubicado dentro de los terrenos de Bruma. lagar. El entorno es como un cuento de hadas del bosque: un comedor al aire libre con árboles adornados con luces que forman un dosel sobre las largas mesas de comedor. Podrías pensar que has llegado a una boda. Y el menú, con sus atrevidas pizzas y mariscos frescos, está a la altura del ambiente.

El tramo final del viaje es el más corto pero también el más agotador, ya que implica cruzar la frontera de regreso a los EE. UU. A veces tienes suerte y la fila avanza rápidamente. En nuestro caso, el problema al pasar por Tijuana no era tanto la longitud de la línea, sino entrar en ella, ya que había señales confusas y cintas de precaución temporales para desviar el tráfico. Pero una vez que cruzo, siempre me sorprende lo cerca que está San Diego y lo rápido que puedo tomar In-N-Out después de cruzar.

Mientras masticaba mi hamburguesa, la salsa se esparcía por todas partes, todo lo que podía pensar era en lo emocionado que estaba de volver a hacer ese viaje el próximo año, porque había muchas cosas que no veía ni hacía. Tal vez incluso alquile un RV.