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Las tradiciones culinarias de los únicos pueblos indígenas de Europa continental

El camino hacia Huuva Hideaway se estrecha a medida que te acercas a Liehittäjä, un pueblo al sur del Círculo Polar Ártico poblado casi exclusivamente por 22 parientes de la familia Huuva. Liehittäjä se encuentra en lo más profundo del país de Sápmi, el hogar cultural de lo que muchos consideran el único pueblo indígena de Europa continental, los sámi. Trágicamente, la narrativa de la historia sámi moderna refleja la de otros pueblos indígenas de las Américas y Oceanía.

Aunque nunca fueron víctimas de un genocidio físico, muchos sámi se consideran víctimas de un genocidio cultural perpetrado por los estados nacionales en los que repentinamente encontraron sus hogares, a saber, Noruega, Suecia, Finlandia y Rusia. Al igual que los pueblos indígenas de los Estados Unidos y Canadá, los sámi fueron enviados a la fuerza a internados y se les disuadió de hablar su idioma o practicar su religión. Los científicos raciales obligarían a los niños sámi a desvestirse para fotografías y medir diferentes partes de su cuerpo para “investigación”. Históricamente nómadas, muchos sámi también se vieron obligados a abandonar la cría de renos y vivir en asentamientos permanentes.

Hoy en día, hay un interés resurgente en la cultura tradicional sámi liderado por los descendientes de quienes se vieron obligados a enterrar sus raíces y herencia. Son personas como Henry Huuva, el hijo de un hombre sámi cuyo linaje en la región se remonta a generaciones, y sus hijos que están reviviendo su conexión con sus raíces a su manera. Está Erica, la platera que pastorea renos con su esposo en las montañas del norte como lo habrían hecho sus antepasados ​​sámi, Christian y Ramona, quienes estudiaron el idioma sámi en la universidad, y la más joven, Maja, quien recientemente completó su educación en un taller de artesanía sámi. programa en Jokkmokk tres horas al oeste. (Hablas en el tiempo, no en las distancias aquí.)

Aunque la familia Huuva podría muy fácilmente quedarse solo en su rincón remoto de Sápmi, en su lugar, han decidido abrir sus puertas y dar la bienvenida a los viajeros para que aprendan más sobre su cultura, sobre todo, la cocina sámi.

Imagínese saboreando un cóctel refrescante hecho con ingredientes extraídos directamente del bosque circundante, que también funciona como despensa. Las llamas brotaron de la parrilla cercana cuando los suovas (carne de reno ahumada) golpearon el estante. Mientras tanto, el dúo de marido y mujer de Henry y Pia Huuva están contando historias, compartiendo su hogar y comida con visitantes como yo. Escondido en lo profundo de los bosques de pinos y abetos de Sápmi, es fácil dejarse llevar por el ambiente de cuento de hadas de su acertadamente llamado Huuva Hideaway.

El dúo de marido y mujer lanzó por primera vez Huuva Hideaway en 2010 con el objetivo de compartir la hospitalidad, la cultura, la comida y la narración de los sámi. Después de la pandemia, regresaron con “Huuva Hideaway 2.1” para dar la bienvenida a los huéspedes de Dubái a la India en una de sus dos casas de huéspedes.

La propiedad incluye un espacio donde organizan sus cenas al aire libre: aquí hay un lavvu, un tipi o tienda de campaña sami hecha tradicionalmente con pieles de reno y postes de madera de diseño similar a sus primos nativos americanos, y una larga mesa de picnic junto a un modesto pabellón rústico. con una parrilla. A la cabeza de todo, donde la hierba crece y se convierte en un bosque mezclado con pinos, abetos y abedules, hay un pequeño bar con un cartel de “Huuva Hideaway” colgado arriba.

Henry se dirige directamente a la parrilla mientras Pia recolecta moras y prepara cócteles sin alcohol inspirados en su entorno natural. Sápmi no tiene el suelo más fértil del mundo, pero los arándanos y las moras de los pantanos abundan y están listos para cosechar durante los largos días de verano.

La carne, específicamente de reno y alce, es la piedra angular de la cocina sámi. Pia dice que le gusta preguntar a los invitados cuántos congeladores tienen en casa (tiene 9). Per, el primo de Henry que se unió a nosotros, interviene. “Tengo 11”.

La matanza tiene lugar en el otoño antes de que las duras temperaturas y los oscuros días de invierno azoten la región. Los congeladores mantienen la carne, los tubérculos y las frutas frescas hasta que el ciclo se repite al año siguiente.

“Lo más importante de la cultura gastronómica sámi es cuidarlo todo”, dice Henry, mientras corta un trozo de carne de reno cruda en tiras largas. “Ya sea que estés comiendo pescado, carne o vegetales, no puedes desperdiciar nada”.

Henry está haciendo suovas, también conocida como carne de reno ahumada, que colocará en una sartén con mantequilla y cebolla. Le pregunto a Henry y Per, un autor de libros de cocina, si hay algún truco en el plato.

“Tomas la carne, le pones sal y luego la cuelgas afuera en el tipi y la ahumas”, dice Henry. “Pon la leña en la estufa y ahúmalo un poco, para que obtengas ese sabor justo en la carne. Se tarda unos cuatro días en ahumarlo. No puedes apresurarlo”. No se agregan especias y para Per, incluso las cebollas no son esenciales.

“No quieres quitarle el sabor a la carne”, dice.

Esa simplicidad se extiende a otros platos, como el gúrpi (una mezcla curada de restos de carne de reno) y las tortitas de sangre que Henry Playfulls llama “bloodlinies” (pronunciadas como una mezcla de “sangre” y “blini”). Estos se pueden comer solos, y tradicionalmente se han hecho, pero Pia reparte algunas bayas recién recolectadas para acompañar el gúrpi y viste las tortitas de sangre con cebolla roja, col lombarda, arándano rojo y crème fraiche. Pero Per, indiferente a la fusión aparentemente obligatoria de la cocina occidental moderna, no necesita accesorios adicionales.

“La carne es muy buena”, dice, con la mirada clavada en el plato. “No necesita nada más”.

Maja Huuva, de 20 años, por lo general se une a las festividades cuando está en la ciudad, vestida con ropa tradicional sámi con ribetes de color rojo brillante sobre un abrigo azul marino sólido. Comparte su conocimiento cultural con los invitados y algunas de las prendas y accesorios sámi que ha confeccionado, como sus zapatos de reno o su bolso de cuero.

Actualmente, pasa su tiempo entre Liehittäjä y Jokkmokk, un centro cultural sami donde trabaja actualmente. A diferencia de su padre, cuyos padres lo alentaron a no mencionar su identidad sámi con extraños, Maja no recuerda un momento específico en el que se enteró de su herencia.

“Simplemente siempre ha estado ahí”, dice ella. “Nunca ha sido nuevo”.

La buena comida también ha sido una constante en la vida de Maja, hasta el punto de que ahora se considera quisquillosa cuando está fuera de casa. Los suovas y Arctic Char mencionados anteriormente son lo que más espera.

“Estoy un poco mimada porque tengo a mi papá que hace muy buena comida”, dice ella. “Él es mi mayor inspiración en la comida”.

Es un tema que noto entre los niños, algunos de los cuales incluso son vegetarianos, a menos, por supuesto, que estén comiendo la comida de su padre. No hay ambigüedad detrás de la carne cuando proviene de Henry. Nada se empaqueta o envía con una colorida colección de etiquetas que prometen que el producto es “bio” u “orgánico”. No es necesario que te preocupes tanto por el bienestar de los trabajadores detrás de la comida porque Henry es tu pastor de renos, tu cazador de alces y tu carnicero, y está muy feliz por eso.

A diferencia de la mayoría de las jóvenes de 20 años, Maja parece tener su futuro bastante bien planeado. Le gustaría quedarse en su ciudad natal o cerca de ella, definitivamente dentro de Sápmi, y continuar aprendiendo más sobre su herencia cultural para transmitirla a sus futuros hijos.

“Quiero que el conocimiento se quede”, dice ella. “Porque si no aprendo, entonces el conocimiento no puede pasar a la próxima generación”.