Cuando se le pidió al juez de la Corte Suprema Potter Stewart que describiera su prueba de obscenidad en 1964, respondió: “Lo sé cuando lo veo”. Y durante la última década más o menos, lo mismo podría decirse de la pornografía alimentaria.
La frase “pornografía alimentaria” probablemente fue acuñada por la crítica feminista Rosalind Coward en su libro de 1984 “Deseo femenino”. Ella escribió que cocinar la comida y presentarla bellamente es a menudo un acto de servidumbre y señala una “participación agradable en el servicio a los demás”.
“La pornografía alimentaria sostiene exactamente estos significados relacionados con la preparación de alimentos”, escribió Coward. “Los tipos de imágenes utilizadas siempre reprimen el proceso de producción de una comida. Siempre están bellamente iluminadas, a menudo retocadas”.
Con el tiempo, especialmente en la era de las redes sociales, el significado de la frase se ha aplanado, perdiendo en gran medida su conexión con una interrogación sobre el trabajo doméstico y evocando imágenes de decadentes rebanadas de pastel de chocolate goteando con jarabe de chocolate brillante o hamburguesas con queso triplemente apiladas que rezuman queso cheddar. . La pornografía gastronómica se convirtió en una porción de mantequilla cómicamente grande que se derretía por los contornos de una pila gigante de panqueques y una costillar de costillas condimentadas cubiertas con salsa barbacoa pegajosa; se convirtió en “tiras de queso” y “porno de yema”. Se convirtió en el video en cámara lenta que grabé de mí empujando suavemente los dientes de un tenedor en el centro amarillo de un huevo frito, al ritmo de “Let’s Get It On” de Marvin Gaye, que terminé eliminando de Instagram porque mi madre me dijo fue vergonzoso
Pero algo ha cambiado.
El pescado enlatado es “comida caliente para chicas” (al igual que la avena y las tostadas con mantequilla). Hermosas, hermosas chicas aman la sopa. Y un negroni sbagliato con prosecco ha atraído a bebedores de todo el país. La estética de la pornografía alimentaria ha cambiado, lo que se cruza, o quizás está impulsado por, un cambio en el que los alimentos se consideran “sexy”.
En 2010, Amanda Simpson, la creadora del sitio Food Porn Daily, le dijo a The Daily Meal que la pornografía alimentaria se clasifica como “cualquier cosa que me haga babear”. Varios meses después, Urban Dictionary proporcionó esta definición: “Tomar fotos deliciosas de comidas deliciosas y difundirlas en varios sitios web de redes sociales como actualizaciones de estado, tentando así a todos aquellos que ni siquiera tienen hambre en ese momento a tener una erección”.
Esas definiciones de “pornografía gastronómica” se relacionan con un término aún anterior, “pornografía gastronómica”, que el difunto periodista Alexander Cockburn describió usando las palabras “emoción” e “inaccesible”, que imita, obviamente, una parte clave del atractivo de la comida real. pornografía. El sexo que ves representado en la mayoría de la pornografía convencional a menudo se puede definir cómodamente como una actuación; en muchos casos, incluso hay vestuario, acrobacias y engreimiento narrativo para reforzar dicha producción.
En muchos sentidos, la pornografía gastronómica ha imitado tradicionalmente esa plantilla de incitar el deseo a través de la fantasía performativa. Una búsqueda rápida del hashtag #foodporn en Instagram arroja 292 896 962 resultados, la mayoría de los cuales no muestran los tipos de alimentos que la mayoría de nosotros usamos todos los días: una mesa entera cubierta de nachos, un bocadillo que parece estar compuesto de queso para nachos y papas fritas cubiertas con hilo de cerdo, tortas de capas increíblemente altas. Muchos están subtitulados con una variación de la pregunta “¿Aplastar o pasar?”
En una cultura que valora la delgadez y promueve la privación como una virtud para lograrla, la pornografía gastronómica de ese tipo ofrece una especie de voyerismo gustativo.
Como se señaló en “Pornografía alimentaria en los medios” de Signe Rousseau, que se publicó como parte de la “Enciclopedia de la ética alimentaria y agrícola” en 2014, la connotación de “pornografía alimentaria” suele ser la de placer culpable o indulgencia permitida, sin embargo el término también puede (a veces simultáneamente) connotar negativamente alimentos que se consideran “malos” y que deben evitarse. Así, en una cultura que valora la delgadez y promueve la privación como una virtud para lograrla, la pornografía gastronómica de ese tipo ofrece una especie de voyerismo gustativo.
Como escribió Molly O’Neill en 2003, “Dada la disonancia entre las fantasías gastronómicas y la alimentación cotidiana, el nacimiento de la pornografía gastronómica era prácticamente inevitable”.
Si bien este nuevo género de pornografía gastronómica (latas de sardinas caras, ollas de frijoles salpicadas de cítricos, cócteles efervescentes) puede presentarse como moderado, o incluso asexuado, frente a su predecesor, simplemente está jugando con un tipo diferente de fantasía, uno moldeado en gran medida por la pandemia.
A principios de 2020, la monotonía y el aislamiento hicieron que muchas personas se sintieran tanto desestabilizadas como desexualizadas. Harling Ross lo expresó sucintamente para la publicación de moda Man Repeller: “No sé de qué otra manera decir esto, pero… extraño sentirme caliente”. Ella escribió:
Mis tres actividades principales son dormir, trabajar, comer y volver a ver Game of Thrones (actualmente en la cuarta temporada, gracias por seguir este viaje). No he usado pantalones sin cintura elástica en semanas. La palabra “delineador de ojos” también podría sonar como “googoogeeksejkak”, es decir, ¿perdón?… Las dos fotos más recientes en mi teléfono son de una maraña enorme en mi cabello que elijo ignorar y un pedazo de quiche. comí frío a las 3:25 p. m. porque me daba pereza microondas. No caliente, literalmente.
Aparentemente para combatir esto, hubo un período de tiempo definido durante la primera ola de la pandemia en el que se idealizaron las actividades domésticas cotidianas y los productos que evocan cierto estilo informal. Mirar con desdén una comida absurdamente decadente preparada en un restaurante (o preparada por un influencer) estaba descartada. Abrir una lata de sardinas envasadas en aceite de oliva estaba dentro.
Como informó Bettina Makalintal para VICE en 2021, el pescado enlatado experimentó un tremendo aumento de popularidad en medio de la pandemia. En parte esto se debió a la conveniencia; la pandemia hizo que todos reconsideráramos los tipos de alimentos que guardamos en nuestras despensas. Pero Makalintal argumenta que una parte igualmente importante de la ecuación es el cambio de imagen cultural de los peces de hojalata.
Como ella misma escribió, Caroline Goldfarb, cofundadora de la moderna empresa de pescado enlatado Fishwife, lo calificó como la “última comida caliente para chicas” en una entrevista de 2021 con Nylon. “No hay comida que te haga sentir más caliente que el pescado enlatado”, dijo. “Directamente. ¿Conoces a una chica sexy que no vive con proteínas? Yo no”.
Mirar con desdén una comida absurdamente decadente preparada en un restaurante (o preparada por un influencer) estaba descartada. Abrir una lata de sardinas envasadas en aceite de oliva estaba dentro.
“Uno de los riesgos de pasar tiempo en las redes sociales en el mundo posterior a Megan Thee Stallion es una afectación al describir todo como una extensión de ‘mierda de chica sexy'”, escribió Makalintal. “Como muchas personas han escrito sobre el tema, un ‘hot girl summer’ y el descriptor ‘hot girl’ ahora son más que indicadores de atractivo, sino una invocación de confianza y propiedad sobre el lugar de uno en el mundo”.
Ella continuó: “‘Hot girl s ** t’ es algo que cualquiera puede hacer y algo a lo que cualquiera puede aspirar”.
Y como tal, la “comida caliente para chicas” puede y podría realmente ser cualquier cosa, aunque gran parte de ella corre paralela a las tendencias actuales de bienestar, como sugiere el comentario de Goldfarb, y está guiada por un deseo de más autenticidad (o al menos la ilusión de autenticidad) . Esto se refleja aún más en la estética cambiante de los medios de comida en general, un cambio descrito por Zoe Suen en febrero de 2022 como “comida de baja fidelidad”.
“En línea, los platos en mi feed de Instagram, tomados por chefs, cocineros caseros, estilistas de alimentos o comensales, se ven mucho más de baja fidelidad”, escribió Suen para AnOther. “Las fotos en sí mismas también han cambiado de marcha de vistas de pájaro brillantes y de alto contraste a marcos aparentemente sin filtrar llenos de espacio negativo”.
Este paradigma “es una reacción al momento anterior”, dijo a Suen Laila Gohar, una artista con sede en Nueva York. El propio arte de Gohar se construye a partir de frutas cuidadosamente apiladas, “boob mochi” y mantequilla tallada. “Gohar dice que, a raíz de la pandemia, la gente anhela un enfoque reconfortante y sencillo”, escribió Suen.
Incluso algunas de las tendencias gastronómicas más caprichosas de 2022 surgen de ese lugar. Los spritzes de Aperol, por ejemplo, hablan de un deseo aspiracional de irse de vacaciones después de años de estar dentro y fuera del encierro, así como de un mayor interés cultural en las bebidas con bajo contenido de ABV.
“Un grupo de entusiastas conocedores, incluido el NYT, llamaron a esta bebida una tendencia omnipresente en Internet destinada a morir tan rápido como comenzó. Se suponía que la pandemia sería el último clavo en el ataúd”, David Den, viticultor y destilador, le dijo a Pasta. “Pero con el bienestar al frente de nuestra conciencia [and] una picazón desesperada por empaparse [up] el sol, Aperol se encontró en el punto óptimo (nuevamente): una bebida a buen precio que puede mantenerse al día con las largas conversaciones sin el brillo y la intoxicación exagerada”.
Es una seducción más sutil, pero seducción al fin y al cabo. Será interesante ver qué trae el 2023 en términos de tentación.